IsraHouse: Do-It-Yourself

Как отвадить кошек гадить на газоне

2008-08-06T12:18:00.006+03:00

Из-за этой статьи закрыли мой журнал на LiveJournal. Я подозревал, что мир катится в бездну идиотизма, но вот то, что он уже там, я подумать не мог. Короче, господа хуманисты, чтоб вы сдохли вместе со своими кошками. А все остальные, наслаждайтесь статьей и живите счастливо...

На фото: следы гуманизма - того, который следствие промывания мозгов, а не плод филосовского направления эпохи Ренессанса. Я специально сделал коллаж двух планов, чтобы вы, читатель увидели, что на этом газоне играют дети. Девочке 4 года, мальчику 2. Эти детки ползают по травке... Дальше догадайтесь сами...

Это не мой газон. На моем такого нет. Мой газон пахнет травой, а не экскриментами. На нем можно загорать и кувыркатся. Его даже можно кушать - ведь он состоит из шелковистой сочной травы, которая никогда не знала химии. Но я ни в коем случае не советую вам повторять мой опыт, напротив! Приучайте детей жрать гавно с малых лет. Ведь когда они вырастут, им тогда будет легче отмывать кровь с асфальта...

Итак: Как отвадить кошек гадить на газоне

***

Во-первых, коты - животные территориальные. Это значит, что ваш участок и соседние с ним поделены между особями.
Во-вторых, процесс дефекации у котов - ритуал, требующий расслабления. У домашних котов он к тому-же затруднен перееданием и исскуственным кормом.
В-третьих, коты обладают неплохой памятью, но чтобы вдолбить в нее что-нибудь нужно сильно постараться.

Те сады, где уже живут коты не подвергаются "бомбардировкам" из-за опасности нападения.
На таких участках не расслабишся. Поэтому, коты идут "расслаблятся" в т.н. пограничные зоны.
Стычки могут возникнуть и здесь, но я заметил, что они как-бы делят время.
Например, на патио ночует уличный кот, и около 7 утра он уходит.
Сразу приходит соседский рыжий, ходит, жмурится... расслабляется, срёт, уходит.
Тут же приходит соседский серый. Обычно он уже сидит на безопасном расстоянии и ждет пока уйдет рыжий. Ну неконфликтный он. Он уже раслабился пока ждал, поэтому быстро наваливает кучу и убегает.
Если бездомный, который ночует задержится дольше - возникает потасовка.
Днём, большей частью ходят бездомные, на водопой. В это время опасность столкновения высока, поэтому "домашние засранцы" откладывают свой моцион на вечер. Но от этого не легче, эти же уличные, учуяв амбрэ накладывают рядом свою кучу. В общем, как это ни печально, это исходные данные. Как говорится - что имеем...

***

Если отловить кота и отпиздить - то он просто не поймет за что. Он вас и так боится, и это только придаст больше оснований его страхам. В следующий раз поймать его вряд-ли удастся. Зато его мнение о безопасности вашего участка не изменится, ведь он приходит сюда каждое утро и вас там нет. Вы и ваш участок в его голове никак не связаны. Вот! Первое что приходит на ум - это гонять, гонять и еще раз гонять... Но ведь тогда придется бросить работу и все дела и сидеть с дубиной сторожить свои владения.

Следующий доступный вариант - это перебить или покалечить всех. Весь арсенал для такого геноцида продается в любом хозяйственном. Я даже знаю пару магазинов, где есть более продвинутые вещи, например, лисьи капканы дробящие кость ноги... Насчет покалечить - может сработать, хотябы потому, что такой кот-инвалид уже не будет чувствовать себя безопасно нигде. А вот перебить - не поможет. Всех не перебьешь, появятся новые. А если повезёт и перебьешь, то есть опасность что появятся змеи и крысы...

Советы со стороны начинаются с лимонных корок, перца и чеснока и заканчиваются какой-то химией, которая якобы отпугнет котов. Нехимические способы я испробовал все. Это не помогает! Удивительно, как кошатники начинают нервничать когда им это говоришь. Обычно сразу начинают намекать на слабоумие: "А ты лимонные корки натер чесноком? С обеих сторон? Разложил их в форме массонского компаса? Посыпал перцем? Станцевал вокруг них румбу? С бубном? Голым? Было полнолуние? Ну вот, идиот!... Нужно же дождаться полнолуния!..."

Химические вещества, которые якобы отпугивают кошек, во-первых, стоят дорого. Но не это главное. В основном они сделаны на основе вещества бензольной группы (забыл как называется), которое запрещено во многих странах из-за подозрения в канцерогенности. Фактически, это вещество сходное с нафталином, а это как вы понимаете вместе с котами отпугнет и бабочек и птиц. Один раз видел австралийский, заявлен что типа из природных компонентов, но стоил очень дорого и эффективность непроверена. Вообще, идея "перманентного отпугивания" меня смущает тем, что нужно постоянно следить и обновлять "отпугиватель", и время от времени все равно получать "ароматные подарки".

Была также предложена идея прикормить уличного кота, чтобы тот закрепил территорию за собой.
Пробовал. Не закрепляет. Жрет, спит и уходит...

***

Итак, список действующих средств оказался практически исчерпан. Хотя, если задуматся, что стоит хозяевам, любовью и лаской пручить кота к туалету? Согласитесь, это лучшее решение проблемы. И ключевое слово здесь "приучить". Вот по этому пути и нужно идти - приучать! Ничто не работает лучше чем "понимание" самим животным. Если разобратся, "обучить" нужно небольшое количество домашних котов, чьи "владения" находятся вокруг, дальше они сами будут выполнять охранную функцию не пуская сюда чужаков. Ведь они будут продолжать считать эту территорию своей. Пусть непригодной для "расслабления" но своей.

"Любовь и ласка" - это преррогатива хозяев. Мы люди посторонние, поэтому у нас в арсенале есть только "боль и страх". Страх, как я уже писал выше, и без того ассоциируется с вами, бесполезно его усугублять. Страх ассоциированный с местом, с событием - вот наша задача.

Коты определяют собственность территории по запаху конкурента. Запах не всегда сильный, но у кошек обоняние на втором месте после слуха. Предполагается, что таким образом должны работать все эти лимонные корки и химические отпугиватели - они возбуждают в животных что-то скрытое глубоко в инстинктах, что-то неприятное... Кстати, мой коллега рассказал, что его кот перестал лазить в шкаф когда туда положили лимонные корки.

Инстинкт - дело наживное. Это доказал незабвенный наш академик Павлов. Поэтому, когда я понял, что на перец у них никаких инстинктов нет, я решил эти инстинкты получить искусственно и.... и потерпел неудачу. Как я уже упоминал в начале статьи, у котов хорошая память, но у нее нет пользовательского интерфейса. Записать в нее можно, но сложно - работает медленно и нужно шкрябать по одному и тому-же месту долго. Поэтому, просто посыпать на них перцем недостаточно. Мелкая неприятность, как укус блохи, не более того. Эффективность была достигнута только путем основательного "проперчивания клиента". Для этого потребовалось следующее:

1. Отловить
Отлавливал я их в простую ловушку, ящик на нем пластина-крышка, с одной сторны подперта палочкой. Под палочку положен кусочек мяса или рыбы. Кот залазит в ящик, пытается достать мясо, выбивает палочку из под крышки, крышка захлопнулась. На крышку клал пару кирпичей, т.к. коты достаточно сильные и могут ее сдвинуть. Этот способ лучше, так гарантирует вам безопасность. Я изучил различные силковые виды ловушек, которые проще в изготовлении и эффективнее в отлове - но животное в них находится "на привязи" и может в пределах этой привязи двигатся, причинив при этом серьезный ущерб.

Ах, да, забыл сказать, крышка была сколочена из досок, между ними были широкие щели. Это нужно для того, чтобы пленники не задохнулись и для дальнейшей экзекуции. При том, что ящик намного безопаснее силка, все равно, нужно быть достаточно осторожным, эти твари яростно сопротивляются. Ни в коем случае не пытайтесь их трогать или трогать крышку, они через щели демонстрировали гигантские когти.

2. Замочить (в смысле водой, а вы что подумали?)
Следующий этап - хорошенько промочить их водой из шланга. Здесь нужно предусмотреть чтобы вода быстро уходила из ящика, т.к. ванна нам не нужна. После того, как излишки воды уйдут, приступайте к последнему этапу:

3. Проперчить
То есть, хорошенько обсыпать их красным острым перцем. Следить, чтоб попало в глаза. Можно пошевелить его палочкой, через щели, чтобы попало на разные части тела. Чем больше перца налипнет - тем лучше...

Всё, можно отпускать.
Отпуская также нужно быть осторожным, лучше привязать к крышке веревку и отойти подальше. У меня они делали вертикальный взлет метров на 6-8...
Прмечание: Уличных котов я щадил, водой не поливал (хотя может быть это пошло бы им на пользу), сыпал в морду щепотку перца и отпускал.

После этой процедуры котик в течении нескольких часов будет слизывать с себя красный перец и вспоминать ваш милый садик по-маме и по-папе... хотя на завтра уже всё забудет. Всё, кроме перца - запаха, вкуса, жжения в заднице... Собственно это то, что и требовалось. Однажды наблюдал как один из бывших моих пленников сидел в метрах 5-ти за забором и морщась нюхал воздух, я в это время посыпал перец на розы, он от тли помогает.

В любом случае, сейчас я уже перцем газон не посыпаю, и "неприятностей нет". Возможно, сработала другая дрессировка - долгое время участок был неприятен, и это прочно застряло в инстинктах. Возможно и то, что запах прянных трав которые растут у меня ассоциируется с перцем. Поэтому, думаю неплохо посадить такие растения как средиземноморский карри, иссоп, орегано и т.п. - как мне кажется, их запах очень близок к запаху перца. Но даже если нет, все равно их запах достаточно выразительный, чтобы ассоциироватся с местом.

ASK: кошки, газон, приучить, гадить

О разумном, добром, ...но не вечном

2007-11-19T14:43:00.000+02:00

Если вы решили создать что-нибудь
разумное, доброе, вечное,
то я уверен, что с первым у вас проблем не будет,
со вторым, думаю, вы как-нибудь разберетесь,
а вот насчет третьего должен вас разочаровать:
как показывает опыт, все попытки человека создать что-нибудь "вечное" заканчиваются большими проблемами с утилизацией этих воистину "нетленных" шедевров. Так что расчитывайте лет эдак на 10-15 "вечности", а потом оно вам само надоест...

Меня всегда поражало даже не то, что в Израиле так мало используют дерево, а то как объясняют причину этого: быстро сгниет, сожрут жучки (термиты, бабочки, рыбки)... Можно подумать, будто эти уродливые бетонные сооружения, называемые домами, "долговечны". Эти коробки, которые можно различить лишь по номерам, становятся непригодными для здоровой жизни уже лет эдак через 20-25, а через 50 лет их уже точно можно сносить.
Конструкции из дерева, а именно из сосны, даже без какой-либо обработки гарантированно прослужат 5-7, а то и 10 лет в условиях улицы (в нашем климате). В условиях квартиры они простоят столетие. Единственное что произойдет, это потеря цвета. И тем быстрее, чем больше света будет попадать на поверхность. Венеция, кстати, стоит на сибирской лиственнице, которую никто никакими защитными средствами не обрабатывал, "тамбура" на них небыло...

Срок жизни древесины обработанной защитными средствами возрастает в десятки раз. Зависит, конечно, от средств, от породы и качества древесины. Если начинать разбираться в породах и подходящих для них способах и средствах, то можно написать тома справочников. Я остановлюсь на самой простой и недорогой породе древесины, которая имеется у нас в продаже и широко применяется в строительстве и отделке - это сосна. И еще, сразу оговорюсь, способ о котором я хочу рассказать не изобретение и не открытие. Это лишь одна из множества возможностей, опробованная мной лично на практике, о чем свидетельствуют фотки и конструкции на них. Несомненно, при том ассортименте всевозможной химии на прилавках, можно найти миллион комбинаций ее применения. Однако, мой способ, кроме того что испытан практически, имеет еще одно неоспоримое приемущество: он недорогой, при высоком качестве покрытия и эстетических характеристиках. Так например, конструкции представленные на фотках "сожрали" немногим более 100 шек. каждая, и это включая кисти, которые можно использовать многократно.

Теперь немного теории: для защиты от влаги, грибков и насекомых древесину достаточно пропитать маслом. "Пропитать" - от слова "впитывать", то есть наша задача "скормить" ей столько масла, сколько она сможет в себя принять. Для этого, обычно, первый слой делают очень жидким, чтобы впитался глубже, а последующие слои разводят все гуще и гуще. В нашем случае с сосной, 3-4 слоев будет достаточно. Однажды я так сделал, и все бы ничего, но дерево продолжало темнеть. Солнце - еще один фактор который нужно добавить к списку. И защита от этого фактора составляет 60% цены всех компонентов.

И еще, "масло" - это не значит что поверхность будет жирная. У многих натуральных масел есть свойство, т.н. "полимеризация", то есть "затвердевание". А масло о котором пойдет речь, вообще синтетическое, специально разработанное для таких целей. В отличии от лака, масло не застывает "пленкой", которая потом трескается и осыпается. Масло заполняет собой микропустоты в древесине и застывает "чешуйками". Таким образом, поверхность обработанная маслом более устойчива к внешней среде и лучше поддается обнавлению. Её не нужно как лак отшкрябывать всю, достаточно немного пройтись наждачкой и затем, покрыть новым слоем масла.

Итак, что требуется купить:

1. HOLZLASUR 2000 (Хольц-лазурь) - то самое средство, которое содержит компоненты защищающие дерево от солнечного ультрафиолета. От влаги разумеется тоже. Бывает различных цветов, от "натуральных" древесных: сосна, бук, дуб, венге и т.п. до "искусственных" просто "желтый", "красный", "зеленый". То что на моих фотках - это "бук". Мне нравится такая "желто-оранжевая" гамма, да и на сосне она выглядит естественно. Стоит это удовольствие около 70 шек. за баночку 750 мл. - это самый дорогой компонент в наборе. Разводить не надо, оно уже достаточно жидко. Развести можно только если купили темнее чем хотели или для торцов. О торцах рассказано ниже. Разводить "минеральным терпентином" - о нем идет речь в следующем пункте. Одной такой баночки должно хватить на большую конструкцию, т.к. ее нужно нанести только в один слой.

2-3. Масло для обработки дерева (שמן איטום לעץ) и терпентин (минеральный).И то и другое от "Тамбур". Такая баночка масла (750 мл) стоит меньше 25 шек. Можно купить и 4.5 литра, почти за сотню, что выгоднее. Я так и сделал. Масло очень качественное, густое, хорошо впитывается, быстро сохнет. Я перепробовал множество других, за немалые деньги пока случайно не попробовал это. Это как раз тот случай высокого качества за смешные деньги. Не говоря уже о том, что его обязательно нужно разбавлять, хотя-бы 1:5, т.к. оно очень густое. Это дает вам дополнительные 20% действующего вещества и именно поэтому я сразу рекомендую купить "терпентин минерали". Лучше брать тоже "Тамбур", он хоть на пару шекелей дороже, зато не испортит вам настроение как некоторые дешевые, которые потом не сохнут и делают поверхность липкой.

4. Наждачная бумага - берите самую мелкую, какую только найдете. Покупайте сразу несколько листов. Обычно она стоит 1.5-2 шек. за лист.

5. Кисть. Можно обойтись и одной. Но если нужно покрывать много и у вас есть помошники, берите кисти на всех. Лучше всего брать кисти с натуральным и густым ворсом. Они правда дорогие, могут доходить до 15 шек. за штуку. Я покупал неплохие кисти за 7-10 шек. Кстати, для мытья кистей можете купить дешевый терпентин, чтобы не тратить дорогой.

Теперь о процессе:
Основной вопрос, который все задают - "Когда покрывать?". Идеально, покрыть на стадии "заготовки", то есть распиленные детали. Но как правило, так не получается, ведь многие детали подгоняются "по-месту". Поэтому, разумнее всего, покрыть сразу весь купленный материал, а затем, по мере сборки конструкции, покрывать спилы и другие необработанные поверхности. Конечно, если уже собрали и разобрать нельзя, покрывайте как есть.

1. Начните с того, что протрите поверхности деревяшек чистой влажной тряпкой. Это нужно для того, чтобы пыль, скопившаяся в порах древесины, не препятствовала впитыванию, да и сама эта пыль не впитала большую часть дорогой жидкости. После этого дать просохнуть от 15 до 30 минут. Если стоит летняя жара, то высохнет моментально.

2. Нанесите "HOLZLASUR 2000" (п.1). Сначала пройдите мокрой кистью, а затем сухой. Это устранит подтеки и сделает слой более однородным, без следов от кисти. Вообще, следите за подтеками, она очень жидкая. Сразу как закончите одну поверхность, начинайте другую. Постарайтесь закончить всю деталь, иначе может быть заметна разница сежду разными сторонами одной доски. Впитывается и сохнет быстро. Даже если у вас всего несколько досок, закончив последнюю, вы уже сможете перейти к следующему этапу с первой. Одно замечание: торцы досок впитывают очень много и становятся неестественно темными. Поэтому, я рекомендую отделить совсем немного (30-50 мл.) хольц-лазури и разбавить терпентином примерно наполовину.

3. Дальше наждачка (п.4). Наждачку в народе называют "шкуркой", это видимо из-за того, что раньше для этих целей использовали шкуры акул. Так вот, пройдите шкуркой по всем покрытым поверхностям. Работайте очень нежно, без нажима. Затем снова протрите поверхность полу-влажной тряпкой, чтобы удалить пыль от шкурки.

4. Далее наносим слой масла (пп.3-2). Для первого слоя, масло нужно развести терпентином практически на треть, или даже больше. Добавляйте терпентин понемногу и тщательно перемешивайте. Консистенция должна быть чуть-чуть гуще чем первый слой "HOLZLASUR". Можете наносить масло той-же кистью. Техника тоже аналогична: сначала мокрая кисть, затем проходим сухой кистью, для "выравнивания" подтеков. Сохнет уже не так быстро, 30-60 минут.

5. Повторяем пункты 3 и 4. Только теперь масло разводим гуще, добавляем всего 15-20% терпентина. Сохнуть будет еще дольше, уже 3-4 часа. Зато вы увидите разницу: если первый слой масла впитается почти весь, то этот уже быть выглядеть как лак. Если нет, значит придется снова повторить пункты 3 и 4, разведя масло всего на 10%. Но я уверен, что этого не понадобиться и результат вас удовлетворит.

Все что здесь говорилось - это про детали конструкции. Если покрываете готовую конструкцию, руководствуйтесь теми-же принциапами. Сил и времени, конечно, потратите больше. Да и качество будет ниже, т.к. подтёков избежать не получится.

Вообще рекомендуют покрыть готовую конструкцию маслом еще на один раз, уже в собраном виде. Это для того, чтобы масло заполнило возможные царапины, отверстия от шурупов и прочие дефекты вызванные сборкой. Я этого не делал, но если бы делал, то уже густым маслом и полусухой кистью, т.к. (еще раз обращаю внимание) на готовй конструкции очень тяжело избежать подётков.

После работы кисти промыть терпентином, промазать об какие-нибудь обрезки досок, куски фанеры и т.п. чтобы очистить от остатков масла, поместить в плотно завязанный полиэтиленовый пакет куда можно капнуть дополнительно немного терпентина. Если есть большая банка, в которую поместится вся кисть целиком, то можно залить туда терпентин, поместить кисти и плотно закрыть.

Удачи!

Бетон: "1:2:3" - формула любви...

2007-11-13T13:47:00.000+02:00

После поездки на Сицилию, актуальной стала тема хорошего бетона.
Ну, в смысле, ноги в тазик+бетон и в реку (с) кОза-нОстра...

Итак, если вы задумали забетонировать что-то серьезное, то наверняка у вас возникает вопрос: в какой пропорции брать щебень (гравий), песок и цемент. Обычно, спасает магическая формула "раз-два-три", т.е. соотношение 1:2:3 по объему цемента, песка и щебня. Такая пропорция, конечно, выручает если объем работ небольшой. Но если вы собираетесь делать что-то более серьезное, то этот подход может быть слишком легкомысленным, ведь ваша конструкция может просто рассыпаться. Однако, без учета размеров компонентов (гранулометрического состава) бетона такое соотношение определить просто невозможно. Так при крупном щебне используется больше песка, а при крупном песке необходимо больше цемента.

Для справки: щебень на иврите - "хацАц"; песок - "холь", это если простой, т.к. речной песок называется "тит", он более крупный и шершавый, обычно применяется при укладке керамики и для штукатурки; цемент на иврите "мЕлет".

Есть очень простой способ определить соотношение компонентов бетона:
Наполняем ведро щебнем, а затем, берем какую-нибудь емкость с известным объемом, например, литровую банку и наполняем ведро водой. Таким образом, мы измеряем объем всех пустот между камнями. Сколько банок залили, столько и надо песка, чтобы заполнить все пустоты в щебне. Помните, меньше песка брать нельзя, иначе в толще бетона останутся пустоты - больше можно.

Теперь займемся песком, в котором тоже есть пустоты. Засыпаем в ведро столько банок песка, сколько было ранее залито воды в щебень, и после этого начинаем насыщать песок водой. Сколько банок воды «поглотит» песок, столько и нужно цемента. Обычно, для надежности, цемента добавляют на 10-15% больше.

Вот мы и получили состав бетона, при котором пустоты щебня полностью заполняются песком, а пустоты в песке – цементом. Этот способ, когда-то давно был опубликован в журнале «Сделай Сам».

Теперь можете быть уверены, жертва не всплывет... :)

ЗЫ: о наболевшем, т.е. о модификаторах бетона поговорим в следующий раз, а то у меня тут сицилийские друзья на проводе...

_

Планировка: Кухня (Ч.I)

2006-08-28T19:28:00.000+03:00

Удобство кухни зависит не столько от ее размеров, сколько от планировки. Специалисты считают, что наиболее удобна следующая планировка: холодильник - рабочий стол - раковина - рабочий стол - плита. Такая планировка учитывает последовательность действий "хранение - разделывание - приготовление", которую еще называют "рабочим треугольником".
В зависимости от метража и формы кухни, размеры треугольника изменяются, но концепцию желательно сохранить в любом дизайне. Стараясь оптимизировать перемещение от одной рабочей зоны к другой, не надо доводить идею до абсурда, устанавливая, например, мойку вплотную с плитой. Между зонами, специалисты рекомендуют запланировать свободное пространство 60-80 см.

В зависимости от планировки квартиры, кухня может быть спланирована по-разному. Существует четыре основных типа планировки которые можно расширить еще двумя дополнительными комбинациями. Все они, вместе с принципом рабочего треугольника помогут вашей кухне стать красивой и удобной.

Кухня в одну линию
Выбор такой планировки обусловлен, как правило, очень ограниченным пространством. Мебель и крупногабаритную бытовую технику в этом случае, располагают в одну линию вдоль стены. Раковину лучше поместить посредине. Обязательно использовать навесные шкафчики, чтобы не терять ни сантиметра полезной площади. Ширина кухни должна быть не менее 2 м, чтобы два человека могли обойти друг друга. Если нет выдвижных или раскладных столов, то едят, конечно, в другой комнате.

Кухня в две линии
Если размеры кухни позволяют, мебель расставляют вдоль двух противоположных стен. Планировка зависит от положения окон и дверей. Идеальный вариант: раковина и плита находятся на одной
стороне, а холодильник и шкафы - на другой. Расположение в две
линии - очень простая и компактная планировка кухни. Но убедитесь, что расстояние между мебелью у противоположных стен составляет не менее 1,5 м, иначе, наклоняясь, вы можете столкнуться с наклонившимся к другому шкафу. Если в обоих концах кухни имеются
двери, это создаст дополнительные трудности при передвижении.

"L"-планировка
Это очень гибкая планировка. Мебель и технику расставляют вдоль двух прилегающих стен, создавая удобный рабочий треугольник, защищенный от сквозного движения. Эффективное
использование угловых шкафов возможно, если установить в них специальную фурнитуру, например, вертящиеся стойки-карусели. Можно увеличить расстояние между плитой, раковиной и холодильником и поставить дополнительно рабочие столы. "L"-планировка подойдет для неудобной кухни, позволяя двоим работать, не мешая друг другу.

"П"-планировка
Лучшая из всех - компактна, удобна и безопасна. На самом деле, это усовершенствованный вариант планировки "в две линии". Если вам ничего не мешает на одной из торцевых стен, то такая планировка несомненно лучше. Мебель и техника установлены вдоль трех стен. Здесь нет сквозного движения. Следует помнить, что расстояние между мебелью у противоположных стен должно быть достаточным, чтобы работающие не сталкивались. Здесь действуют те же правила, что и для двух предыдущих вариантов. Кроме того, "П"-планировка позволяет использовать кухню как столовую.

Остров и Полуостров
Это две дополнительные комбинации, которые можно применить вместе с любой из приведённых здесь планировок. Если позволяет площадь кухни, то оно того стоит, ведь это "голубая мечта" любой хозяйки. Для комнаты побольше или кухни-столовой подойдет гибкая планировка - полуостров. Короткая линия отделяет кухню от столовой. Как правило, она состоит из раковины или плиты с вытяжкой, из стойки для завтрака или сервировочного стола.
Остров, обычно применяется с "L"- и "П"-планировками и представляет собой дополнительную рабочую поверхность в середине. Остров выглядит замечательно, но подходит только для больших помещений и требует хорошо продуманной планировки, чтобы избежать бесполезных хождений.

О правилах планировки вообще, и применительно к каждой из описанных здесь концепций я расскажу вам в следующих статьях. Также, расскажу о материалах, технике и фурнитуре.

ASK:DIY, ergonomic, kitchen, interior, design, lighting

Цвет: Осень 2006

2006-08-24T20:46:00.000+03:00

Не понимаю почему люди жалуясь на "серую" жизнь продолжают красить стены в белый цвет. Белый, как известно, ближе всего к серому, особенно вечерами, когда мы возращаемся с работы. Вот и получается, что этот долбанный ящик - единственная вещь, которая приносит хоть какие-то краски в наши будни. Только краски эти - сплошная фикция, раскрашенная "чернуха". Вывод напрашивается сам собой: Не ждать милости ни от телека ни от кого-то еще, а самим раскрасить свою жизнь!.. Как говорится: спасение утопающих... и если не мы то кто.. и т.д. и т.п.

Депрессивные события прошедшего лета, неопределённость настоящего и будущего наталкивают на использование экстремально-позитивного набора цветов для этого сезона. Учёные доказали, что оранжевый - самый жизнеутверждающий цвет, и именно тёплый оттенок оранжевого основной, в палитре которую я рекомендую.
Анна Стармер, автор книги "Энциклопедия Цвета", назвала эту палитру "Мужской Шик", ведь именно мужская мода прошлого столетия вдохновила её на эти цвета: твид и шерстяные ткани "в ёлочку" навеяли воспоминания о золотом веке Версаче и Пако Рабанна.

Цвет шафрана (1) - основной и фоновый. Цвета древесной коры (2) и папортника (3) удивительно глубокие и естественные на этом фоне. Они замечательно подходят для мебели, пола или керамической плитки и будут отлично смотрется в комбинации друг с другом.
Прохладу в эту чересчур тёплую атмосферу внесёт лиловый (4). Он также может комбинироватся с предыдущими цветами в мебели и узорах тканей. Им же можно покрасить и рамки для картин и всякие мелочи. Яркими бликами в интерьере будут смотреться вельветовые подушки цвета карри(5).

...и выше нос - побольше смелости и позитива!.. и всё будет хорошо!

ASK:DIY, color, interior design, palette

DIY: Пруд в саду

2006-08-23T17:46:00.000+03:00

Никто не будет спорить с тем, что пруд не просто украшение дома и сада, это еще и очаровательный уголок природы и прекрасное место для отдыха. И кого только не манит вода. Эта стихия оказывает сильное воздействие на наше сознание. У воды нам становится радостно и спокойно, повседневные заботы больше не тревожат. Приятными впечатлениями от воды можно наслаждаться, даже располагая крошечной площадью. Даже небольшой пруд, да что там говорить, даже кадка с водой поросшая водными растениями доставит немало удовольствия как от созерцания так и от создаваемого ею микроклимата.

Позвольте мне анонсировать свою статью о том, как я строил свой пруд опубликованную в моём садоводческом журнале IsraGarden. Заранее готов признать, что статья не в полной мере освещает технические тонкости этого проекта. Также, думаю что технические вопросы будет правильным обсудить на страницах этого журнала. Поэтому жду комментариев, вопросов и предложений.

ASK: water garden, garden pond, pond liner, liner, flexible liner, epdm, polyethylene, PVC, pit liners, waterfall pumps, water garden lighting, בריכת נוי

Крепёж: Шурупы

2006-08-22T19:28:00.000+03:00

Отсутствие знаний по крепёжным материалам вообще и по шурупам в частности - главная проблема даже среди профессионалов, что уж говорить про нас, простых самоделкиных. Вот и получается, что по сути простая работа, типа повесить полочку или починить табуретку - превращается в мучение, раздолбанные стены, потерянное время и некачественный результат.
Казалось бы, что тут сложного: прикинул "на глаз" размерчик сверла, дюбеля и шурупа, деньги в кассу и домой...
Дома сверлим - опа... дырка-то для дюбеля великовата... и тут начинаем мудрить... потом еще оказывается что и шуруп не по размеру и дюбель разрывает... И вот оно потерянное время и нервы и некачественный результат... Знакомо?
Если вам это незнакомо - значит вы либо профессионал, либо не наш клиент... Если первое, то можете пожертвовать время и написать нам, как вы в этом разбираетесь. Если второе, то советую читать дальше, потому-что всю жизнь вам так везти не будет. Пока, я пытаюсь разобратся сам и скажу честно, получается со скрипом, ведь разобратся в этом бардаке оказывается совсем непросто. Итак, первый вопрос, как мы покупаем шурупы?

Наборы

Обычно все стараются покупать шурупы наборами, что на самом деле очень удобно. Ведь в наборе уже подобраны и сверла и дюбеля и шурупы и всё в соответствии с размерами. Ну и кроме того, вы сразу получаете коробочку для хранения, что тоже немаловажно. Советую не жлобится и не кидатся на дешёвые наборы, и особенно на всякие "мивцаим" в "Хом Центре" и "АСЕ". Дорогие наборы, как правило, тоже не стоят тех денег и чаще всего спекулируют известной маркой. Выбирайте наборы из среднего ценового диапозона. Цена должна складыватся из расчета 5-15 шек. за 100 шт. дюбелей или шурупов и около 5-7 шек. за сверло. Таким образом набор для 5 размеров, включающий, соответственно 5 свёрел для бетона и по 50 ед. дюбелей/шурупов должен стоить не дешевле 50 и не дороже 100 шек. Если кто-то скажет что купил за 20 шек. набор в котором "туева хуча" свёрел и не только для бетона, а еще и для дерева и для металла, и еще гора всяких дюбелей - примите мои "поздравления": вы просрали хоть и небольшие, но всё же деньги, эквивалентные кстати 0.5 литра хорошего пива в пабе! Но самое главное, вы просрали часы своего времени, которое вы убъете, а могли бы этим пивом насладится... Кроме того, я уверен, что в этом наборе нет шурупов - и в этом-то и есть неувязка.

Прилавки самообслуживания

Такие прилавки есть в крупных магазинах типа "Хом Центр". Товар лежит в больших кюветах, обычно сильно перемешанный друг с другом - гвозди, шурупы, болты и шайбы и т.п. - все в куче. Всё это добро можно набирать в пластмассовые баночки. По стоимости это обычно дорого, например, если я не ошибаюсь такая баночка в том же "Хом Центре" стоит 25 шек. Но основная проблема как раз не в этом, а в том, что даже если вы методом "закрутил-выкрутил" подберёте пару дюбель-шуруп, то с подбором сверла у вас проблема останется.

Специализированные магазины

Это самый дешёвый источник. А такие магазины как "Борег" еще и богаты ассортиментом, так как считают крепёж своей специализацией. И здесь-то наше незнание нас и подводит. Это те самые магазины для "баалей микцоа", где с вами цацкатся не станут. Подходишь к стойке и четко говоришь чего и сколько тебе нужно. И не так "мне бы полочку повесить", а так "мне анкеры с крючком М8 четыре штуки". Даже в "Шизаре", где практичеки весь крепёж лежит на стеллажах простому человеку разобратся непросто. Кстати, 2 часа проведенные в "Шизаре" перед таким стеллажом и подвигли меня к этим исследованиям и написанию этой статьи. Вот пример: дюбеля маркированы 4,5,6,7,8,10... а шурупы 4, 6, 8, 10, 1/4, 5/16, 3/8... и всё такое. И "4" из одного к "4" из другого на глаз явно не подходит. Чтобы сильно не разбиратся, "у стойки" всегда можно сказать: "дай мне 50 дюбелей на 6 и столько-же шурупов к ним". Скажу вам сразу - это практика плохая. Откуда вам знать что он разбирается, ведь он продавец. Может он вам двинет то, что хуже идет. В лучшем случае, он даст вам то, что по его мнению вам лучше подходит, и тогда молитесь чтобы он на самом деле в этом соображал.

Подводя итог, хочу предостеречь от второго способа покупки, как не самого дешёвого и наиболее бестолкового. Первый способ для тех, кто занимается творчеством редко, в основном по мере необходимости. Третий способ рекомендуется всем как самый экономичный, а вооружившись информацией этой статьи вы еще сэкономите время и нервы.

Настало время попытатся ответить на второй вопрос: какие бывают шурупы?
Скажу вам честно - это тема для диссертации. Я постараюсь сузить ответ, насколько это возможно.

Шурупы имеют две основные классификации: по головкам и по резьбе.

Головка определяет три основные характеристики: как это будет выглядеть в конце (эстетика), что закрепляем (вид и плотность материала и как следствие ширина головки и закрепляемой поверхности) и способ/удобство закручивания. По последнему пункту зря смеётесь: когда я мастерил конструкции из гипсокартона, мог бы без рук остатся если-бы не заточенные под электроотвертку головки.
На рисунке, с 1 по 4 номер - потайные головки. Они полностью утапливаются в материале закрепляемого элемента и сохраняют его ровную поверхность. Здесь стоит обратить внимание на номер 2 - усиленная потайная, выдерживающая большие нагрузки при монтаже и номер 4 - потайная для гипсокартона, имеет оптимальную форму, эффективнее распределяющую нагрузку для этого материала. Важно для потайных головок еще и то, что их высота включается в заявленную высоту шурупа, у остальных типов наоборот, исключается.
Отдельно нужно отметить номер 7 - это утапливаемая головка, которая не имеет несущей поверхности и функция закрепления целиком ложится на резьбу. Остальные типы головок используются там, где нет необходимости сохранять ровную поверхность закрепляемого материала. Такие головки, имеют более широкую несущую поверхность и поэтому закрепляют эффективнее. Различают полукруглые (5,6) трапецевидные (8) и шестигранные (9,10) типы таких головок. Обращаю внимание на номера 6 и 10 - это разновидности головок с "пресс-шайбой", для закручивания электроотверткой со специальной битой. Но об этом когда-нибудь потом. Хочу также обратить внимание, что существует огромное множество гибридных разновидностей головок, я например видел гибрид 1 и 5 номеров.
Теперь вывод: подавляющее большинство креплений к стенам невидимы, зато там нужна прочность крепления, а значит потайные головки нам в большинстве случаев не подходят. Даже для тех случаев когда нужно повесить картину и головка должна просто торчать из стены - варианты начиная с 5-го предпочтительнее. А теперь признайтесь себе, шурупы с какой головкой вы до сих пор покупали?
Чтобы окончательно закрыть тему с головками, коротко остановлюсь на "шлице". Шлиц - это прорезь в головке под отвёртку. Начиная с середины ХХ века, крестообразный шлиц практичеки заменил собой прямой и сегодня его уже редко встретишь. Существуют также шестиконечный и шестигранный шлицы, которые в основном, применяются в мебельном производстве.Ну и как вы понимаете, шестигранные головки созданы "под ключ" и шлица не имеют. Вообще, щлицы достойны большего внимания чем я им здесь уделяю, поэтому надеюсь в будущем осветить этот вопрос более подробно.

Если головку больше характеризует вопрос "что крепим и как это будет выглядеть?", то резьбу - "к чему крепим?". Резьба имеет огромное количество характеристик: шаги, углы и диаметры - не будем углублятся в эти дебри, ведь нам важно другое, а именно, на вид определить пригодность того или иного вида резьбы для того или иного вида работ.

На рисунке с 1 по 4 стандартные типы резьбы, отличаются только шагом: 1 - широкий шаг, 2 - разреженный, 3 - мелкий, 4 - метрическая резьба, с самым мелким шагом. 5 и 6 экзотические: "двойная" - две резьбы одна меж-другой, используется для закрепления разнорордных материалов и "ударная" - используется в строительстве, в работах с бетонными основаниями для быстрого монтажа ударом а не вкручиванием.
Как мы видим, основные различия стандартной резьбы в её шаге. Чем более твёрдый и плотный материал основания, тем более мелкий шаг резьбы нам понадобится. Так для металла лучше взять метрическую (4) или на худой конец мелкую (3), а для ДСП и мягких пород дерева лучше подойдёт разреженная (2) резьба.

Многие еще помнят те времена, когда в стены забивали деревянные "чопики" а не капроновые дюбеля. "Чопик" представлял собой деревяшку, по возможности в виде цилиндра, волокнами "повдоль". Волокна "повдоль", значит по-длине - этот факт очень важен, потому что когда вы вкручиваете шуруп по ходу волокон он их разрезает, образуя вокруг себя рыхлую структуру даже в твёрдой древесине. Хотя для этих целей породы дерева использовались не ахти какие твердые, все равно, нужно было использовать шурупы с разреженной резьбой. Прошли те времена, канули в лету чопики, на смену им пришли капроновые дюбеля... Вы думаете что-то изменилось с подбором шурупов по резьбе? Практически нет!... Для обычных капроновых дюбелей требуется разреженная резьба!

Есть еще множество различных характеристик, например, материал из которого изкотовлен шуруп. Это может быть как высокопрочная углеродистая сталь, так и алюминий. Конечно, материал в разы сказывается на цене изделия. Покрытие шурупа, тоже влияет на цену но что еще важшее - на качество работ. Самое дорогое покрытие - фосфатирование, наверняка видели, чёрные такие. Если увидите еще раз, обратите внимание на их головки, это тип для гипсокартона. Это покрытие действительно не ржавеет, что важно для гипсокартонных работ, ведь ржавчина впоследствии проступает через тонкий слой шпаклёвки (если вы не знали, гипсокартон не штукатурят). Подумайте, стоит ли за них переплачивать преобретая их для обычных работ.
В большинстве случаев для покрытия шурупов применяют оцинковку - белую или жёлтую.

Еще одна характеристика, на которой хотелось бы остановиться - вид наконечника. Наконечник шурупа - это то, что находится с противоположного конца от головки. Например, есть шурупы по-металлу с наконечником-сверлом (см. рисунок). У обычных шурупов, наконечник может быть острый или притуплённый. Степень остроты наконечника зависит от назначения шурупа. Многие ошибочно считают, что острый наконечник характеризует шуруп как "саморез". Здесь остановлюсь подробнее: Термин "саморез" применяют в основном к шурупам по металлу. Металл это тот материал где важно нарезать резьбу для возможного демонтажа в будущем, и сделать это в один прием с вкручиванием. Однако в последний десяток лет, в продаже появились так называемые "универсальные" шурупы, которые при использовании с металлом способны нарезать резьбу. Это те самые шурупы, которые продают и в наборах и вообще везде. Как правило, это шуруп с потайной головкой и широким шагом резьбы (первые номера на обеих картинках). Если вы еще не знаете, открою вам секрет: "универсальное" - есть плохо, "специальное" - есть хорошо. Универсальное - это всегда среднее (или ниже среднего) качество, потому-что параметры и характеристики усредняются. Представьте, усреднённые параметры металла и дерева...

И последнее: хотим мы того или нет, наука не стоит на месте. Шуруп, как и всё в этом мире, тоже постоянно совершенствуется. Чаще всего усовершенствованиям, конечно, подвергается резьба. Примеры видны на рисунке под номерами 5 и 6, но этим экзотика не ограничивается. Например, есть резбы со специальными каналами для отвода мелких частиц от разрушения материала основания. Еще пример, резьба с нанесением всяких зазубрен и углублений для снятия внутреннего напряжения и для лучшего закрепления в мягких и пористых материалах, а так-же для возможности вкручивать в такие материалы без предварительного сверления. Да и сам шуруп может изменится до неузнаваемости - с несколькими видами резьбы, резиновыми прокладками и шайбами. Все это конечно-же сказывается на цене и не всегда достойно внимания. Однако, если речь идет о качестве и сэкономленных часах и нервах - то конечно такие усовершенствования стоят потраченных на них денег.

Я постоянно напоминаю о потраченном времени не просто так: Этот сайт для людей подобных мне, которые работают на основной работе, и в свободное время хотят делать что-то руками. Этого свободного времени, как известно, не так много и тратить его на пустой "трах" с материалами жалко. Кроме того, работа в свободное время должна приносить удовольствие, иначе это самообман.

Чтобы проиллюстрировать передовую шурупную технологию и полёт инженерной мысли, я выбрал саморез с наконечником-сверлом для "сэндвич-панелей" (см. картинку). Сэндвич-панель - это многослойная плита, применяется для облицовки фасадов и крыш. Верхний слой плиты из листового металла (жести).

Закрепление такой панели этим шурупом, не требует предварительного сверления - наконечник шурупа сам просверлит отверстие. Мелкая резьба закрепится в основании, а поверхность без резьбы пройдёт сквозь сэндвич-панель. Дальше самое интересное - вторая резьба плотно прижмёт головку к металлической поверхности. Обратите внимание, что этот шуруп также комплектуется шайбой и резиновой прокладкой, для герметизации отверстия. Вот, а теперь представьте, как бы вы работали обычным шурупом... Еще раз повторяю - специальное лучше универсального!

В заключение этой статьи, я должен осветить главный вопрос - размеры, а точнее их стандартизация. Здесь всё совсем плохо, и виноваты как обычно метрическая и английская системы. Если свёрла и дюбеля традиционно маркируются размером в метрической системе, то шурупы - как Б-г на душу положит. Таким образом, если логика покупки материалов следующая: мне нужно повесить полочку, значит просверлить отверстие в стене 6 мм, значит берём сверло номер 6 и пачку дюбелей тоже шестёрок. Дальше идем покупать шурупы, соответственно подходящего размера.

Метрич.	Англ.
M2	#1
M2.5	#3
M3	#4
M3.5	#6
M4	#8
M5	#10
M5.5	#12
M6	1/4
M8	5/16
M10	3/8
M12	7/16
M14	1/2

Учтите, что шурупы, как и свёрла с дюбелями маркируются так называемым "номинальным" диаметром, т.к. на самом деле у резьбы два диаметра и любой из них может быть принят как основной, а сверло, как правило имеет диаметр больший чем на маркировке. Так вот, подходим мы к прилавку и видим, что шуруп номер 6 даже невооруженный глаз определяет как совсем маленький. Начинаем озиратся по сторонам, помощи ждать неоткуда. Смотрим что-же есть вообще, и видим, что нам навскидку подходит либо 10 либо 1/4. Есть два варианта: купить и тех и других или взять какой-нибудь на свой страх и риск. Проблема усугубляется, если вы перед этим купили какие-нибудь навороченные дюбеля, по которым вообще не определить что туда вкрутится а что так провалится.
Пабам-пабам... Даю таблицу соотношения дюймовых размеров с метрическими, распечатать обязательно и носить с собой как партбилет!!!
Обратите внимание, что метрическая маркировка (ISO) обозначается большой буквой "М", а английская - это номер или дробь (для больших диаметров), обозначающая дюймовый размер. Согласно таблице, решением предыдущей задачи будет покупка шурупов диаметром 1/4.

Итак, думаю что основные вопросы я осветил, если что-то непонятно, или я где-то ошибся - пишите в комментарий. Здоровая критика, дополнения и просто дружеское участие бесценны и всегда приветствуется.

P.S. Тема про анкерные крепления могла бы быть здесь, но выйдет отдельной публикацией. Зависимость диаметра шурупа от вида основания будет рассматриватся в каждом отдельном случае в статьях про материалы и дюбеля.

ASK: screw; woodscrews; screws; wood screws; stainless steel; fixings; fastenings; building supplies; DIY; building; joiner materials; timber screws; brass screws; fastener metric conversion chart; iso; phillips; torx; pozidriv; בורג; ברגים; ברג; כלים;

Вместо вступления...

2006-08-21T16:36:00.000+03:00

Итак, растём... Времени на старые сайты не хватает, а новые открывем. Я имею ввиду свой сайт про садоводство, который я, по мере сил стараюсь не запускать, и которому, кстати, скоро год. Конечно, в одиночку трудно завладеть сознанием масс и создать новую мотивацию, однако я не сдаюсь. В нашей стране победившего сионизма, на самом деле победил не сионизм, а нечто совсем другое. Это нечто навязывает гражданам некий образ жизни связанный с каньонами и ТВ и исключающий любую творческую реализацию: "для вас уже всё сделали, только платите"... А самых непокорных ждет "наказание рублём" - "ах, тебе чего-то особенного захотелось? - Тогда плати..." Если я не прав, то как тогда объяснить хотя-бы цены на шурупы в "Хом Центре?", или вообще цены в так называемых магазинах для художников, или то, как с вами разговаривают в специализированных магазинах... Конечно, ведь это магазины для "баалей микцоа", а вы кто такой? И цену заломят такую, чтобы ты уже туда не вернулся... Вот и слышно то тут, то там разговоры: "Вот, раньше (до приезда в Израиль) я от скуки на все руки... а здесь-то всё дорого, проще купить готовое... "
Так вот, я вам говорю: ПРОЩЕ-ТО ОНО ПРОЩЕ, НО САМОМУ МОЖНО СДЕЛАТЬ И ДЕШЕВЛЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ - СДЕЛАТЬ ЭКСКЛЮЗ-З-З-З-З-З-З-З-З-ИВ! А с этими жлобами-торговцами надо боротся! И цену у них нормальную можно выбить, и разговаривать они тоже умеют.

Одним из высших наслаждений в жизни является творчество и осознание того, что сотворенное тобой является вершиной твоих возможностей.

На страницах этого сайта я постараюсь поделится тем, до чего докопался сам, и буду признателен всем за любую информацию по теме!